ローファー：ノルウェーのフィッシングシューズが、メンズウェアで最も気軽に履ける靴になった理由

ノルウェーの漁師が、牛の乳を搾るために革靴を履きます。イギリスのスポーツマンが、サケ釣りの旅でその靴を目にします。アメリカの雑誌編集者が、パームビーチでそれを見かけます。ある靴メーカーが、それを室内履きのようだと考えます。アイビーリーグの学生が、そこに1ペニー硬貨を差し込みます。そして突然、誰一人としてデザイナーが意図していなかったにもかかわらず、メンズウェアで最も気軽に履ける靴が誕生したのです。

私は長年、ハンドメイドのローファーに携わってきましたが、今でも驚かされるのは、その物語全体がいかに偶然の積み重ねだったかということです。誰も文化的アイコンを生み出そうとしていたわけではありません。ある漁師は足を濡らさずに牛の乳を搾る必要がありました。ある大学生は公衆電話に入れる小銭を必要としていました。そして、その2つの出来事の間のどこかで、ローファーは身なりのよい男性がまず手に取る靴になったのです。ここでは、その経緯を紹介します。

ローファーとは？

ローファーとは、靴ひもがなく、低いヒールを備えたスリッポンシューズで、通常はレザーまたはスエードで作られています。オックスフォードやダービーとは異なり、ローファーには靴ひもの仕組みがありません。靴のフィット感だけで足を固定するため、ドレスシューズの中で最も簡単に脱ぎ履きできます。

ローファーには主に4つのスタイルがあります。ペニーローファー（革のストラップと、甲にあるひし形の切り込みが特徴）、タッセルローファー（垂れ下がる革のタッセル付き）、ホースビットローファー（金属製の馬具パーツ付き）、ベルジャンローファー（小さなリボンが付いた、柔らかく構築感のないスリッポン）です。それぞれに独自の起源、個性、そして男性のワードローブにおける居場所があります。

ローファーはどこから来たのか？

ローファーの起源は、役員室でも工房でもありません。ノルウェーのフィヨルド沿いの村にある牛小屋です。

アウルラン・スコーファブリックの公式沿革によると、その物語はソグネフィヨルド沿いの村アウルラン出身の靴職人、ニルス・グレゴリウソン・トヴェランゲル（1874～1953年）から始まります。1890年代初頭、トヴェランゲルはノルウェーを離れてアメリカへ渡り、靴職人として修業する中で、イロコイ族のモカシンに出会いました。1894年にアウルランへ戻ると、自分の工房を開きました。

アメリカのモカシンと、「テセ」と呼ばれる地元のハイキングシューズの両方を参考に、トヴェランゲルは後にアウルランスコとして知られるようになる靴、アウルラン・シューズを開発しました。Scan Magazineの記録によると、彼のデザインが現在知られている形になったのは1926年頃で、柔らかなレザーのアッパー、モカシン縫いのつま先、そして足の甲を横切る特徴的なクラウンパーツを備えていました。

イギリスのスポーツマンたちがいなければ、この靴は永遠にオーランドにとどまっていたかもしれません。FindSourcingのローファー史によると、サケ釣りのためにノルウェーを訪れていた裕福なイギリス人たちが、現地のスリッポンシューズに目を留めました。彼らはその履き心地を気に入り、アイデアをロンドンへ持ち帰りました。「サーモン・ロード」たちは自分たちの靴をオーランドの靴職人に修理してもらうことさえあり、それが地元の靴産業にさらなる刺激を与えました。

ローファーはどのようにしてアメリカへ渡ったのか？

ローファーが大西洋を渡った経緯は、メンズウェア界でも屈指の興味深い物語です。というのも、それはほとんど偶然に起きたからです。

1930年代初頭までに、ノルウェーのスリッポンはヨーロッパのリゾート地に登場し、やがてフロリダ州パームビーチにも伝わりました。G.H. Bassの公式沿革によると、当時これらのノルウェー製シューズを仕入れていたのはロンドンの2店舗だけで、アメリカにはメーカーがありませんでした。

G.H. Bassが関わると、状況は変わりました。ジョージ・ヘンリー・バスは1876年、メイン州ウィルトンに靴会社を設立し、「用途に適した、できる限り最高の靴を作る」という使命を掲げました。1936年、Bassはヨーロッパでの関心の高まりに気づき、ノルウェーのモカシン風スリッパをアメリカのレジャー市場向けに改良しました。

バスは靴の甲に革のストリップを渡し、小さなひし形の切り込みを入れて、その靴を「ウィージャン」と呼びました。これは「ノルウェー人」を意味する言葉を遊び心を込めて短縮したものです。The Gentleman's Journalによると、ウィージャンは世界初のペニーローファーで、瞬く間に人気を博しました。

ペニーローファーはどうしてその名で呼ばれるようになったのか？

その後に起きたのは、20世紀を代表する草の根のスタイル運動の一つだった。原動力となったのはデザイナーや雑誌ではなく、大学生たちだった。

1930年代後半から1950年代にかけて、ウィージャンズはアイビーリーグのキャンパスで選ばれる靴となった。ハーバード、イェール、プリンストン。学生たちはローファーを普段履きとして取り入れ、カーキのチノパン、ボタンダウンのオックスフォードシャツ、シェットランドウールのクルーネックセーターに合わせた。この組み合わせは「アイビーリーグ・ルック」として知られるようになり、ローファーはその基盤となった。

The Gentleman's Journalによれば、学生たちが幸運を願ったり、公衆電話をかけるための硬貨をすぐ使えるようにしたりするため、サドルストラップのひし形のスロットに1ペニー硬貨を差し込むようになったというのが通説だ。その話が完全な事実なのか、あるいは一部が脚色されたものなのかはともかく、その名は定着した。ペニーローファーである。

G.H. Bassによれば、ジェームズ・ディーンは白いTシャツとジーンズにウィージャンズを合わせ、反抗的な印象を作り出した。ジョン・F・ケネディはプレスの効いたチノパンとスポーツジャケットに合わせ、いかにも大統領らしい印象を与えた。わずか20年の間に、ローファーは、誰が履くのか、何に合わせるのかによって、ほとんどどんな意味にもなり得る靴になっていた。

ローファーの主な4種類とは？

ペニーローファーは始まりにすぎず、終わりではなかった。その後の数十年で、ローファーはそれぞれ独自の個性と起源を持つ、さまざまなスタイルの一群へと枝分かれしていった。

ペニーローファー

原型。甲革を横切る、ひし形の切り込みが入った革ストラップ。金具も装飾もない。ペニーローファーは、メンズウェアにおいて最も民主的な靴だ。大統領や大学生、ヘッジファンドマネージャーやジャズミュージシャンまで、幅広い人々に履かれてきた。その魅力はシンプルさにあり、スーツからショートパンツまで、何に合わせても自然に見える点にある。ワックスドカーフスキンのペニーローファーをご覧ください。

タッセルローファー

1940年代、アメリカ人俳優とロンドンの靴職人との意思疎通の行き違いから生まれました。俳優が求めたのは垂れ下がる靴ひもでしたが、靴職人が作り上げたのは、履き口に通した中央のひもから2本の革製タッセルが垂れ下がる、より優れたスリッポンでした。1950年代までには、ブルックス・ブラザーズが店頭ディスプレイに並べるようになりました。1960年代には、東海岸のあらゆる弁護士、銀行家、教授が履く靴となっていました。こちらのフルグレインレザーのタッセルローファーをご覧ください。

ホースビットローファー

1953年、アルド・グッチはニューヨークへ渡り、多くのアメリカ人男性がシンプルなスリッポンローファーを履いていることに気づきました。イタリアへ戻ると、グッチ独自のモデルを作ろうと考えました。仕上げの決め手となったのは、ヴァンプを横切る金色のホースビットです。これは乗馬で使われる水勒銜から着想を得たもので、サドルや馬具用革製品のメーカーとして始まったグッチのルーツを映し出しています。Gentleman's Gazetteによると、1969年までにグッチは米国だけでホースビットローファーを84,000足販売していました。こちらの艶やかなブラックのホースビットローファーとスエードのホースビットローファーをご覧ください。

ベルジャンローファー

最もミニマルなタイプです。柔らかく構造を抑えたスリッポンで、室内履きのスリッパとほとんど変わらないほどシンプル。ヴァンプにあしらわれた小さなリボンだけが唯一の装飾です。もともとはベルギーの貴族の邸宅で履く室内靴としてデザインされましたが、やがて屋外でも履かれるようになり、究極にリラックスした控えめなエレガンスを求める男性たちの靴となりました。ローファー一族の中でも最も静かな一足です。ホースビットが主張するのに対し、こちらはささやきかけるような存在感を放ちます。

ローファーはなぜ、他のどのシューズトレンドよりも長く愛されてきたのでしょうか？

ローファーは過去1世紀のあらゆるファッションサイクルを生き抜き、その大半で成功を収めてきました。その理由は、スタイルではなく構造にあります。スリッポン構造によって最も簡単に脱ぎ履きできるため、男性が最も頻繁に手に取る靴になるのです。ワードローブにおいて、便利さは最も強い力です。考えずに足を入れられる靴こそ、1年に200日履く靴になります。

しかし、便利さだけではローファーが文化的に生き残ってきた理由を説明できません。より深い理由は、ローファーがフォーマルさを押しつけない唯一のドレスシューズだからです。オックスフォードにはスーツが求められます。ダービーはジャケットを連想させます。モンクストラップには自信が必要です。ローファーには何も求められません。ルールを十分に理解していて、あえて崩せるならタキシードにも合いますし、天候と場面が許せばショートパンツにも合います。メンズウェアにおいて、これほど幅広い範囲をカバーする靴は他にありません。

初めてのアウルランドシューを生み出したノルウェーの漁師たちは、汎用性など考えていませんでした。レースを結ぶために立ち止まらず、一日を仕事に費やすことだけを考えていたのです。ウィージャンを取り入れたアイビーリーグの学生たちも、長く使えるかどうかなど考えていませんでした。授業へ向かう途中でも格好よく見えることを考えていたのです。どちらの集団も、1世紀も使える靴を設計したわけではありません。それでも両者は成功しました。身支度を一歩簡単にする靴を設計したからです。

ローファーの履きこなし方とは？使える5つのコーディネート

1. ネイビーまたはチャコールのスーツ＋ペニーローファー

ビジネスの定番です。ブラックまたはバーガンディの光沢のあるペニーローファーをダークスーツに合わせると、オックスフォードほど堅苦しくなく、シャープな印象になります。フットカバーでも、細番手のドレスソックスでも合います。ローファーをキャンパスから役員室へと導く組み合わせです。

2. グレーのフランネルパンツ＋タッセルローファー

アップデートされたアイビーリーグの定番スタイルです。ブルックス ブラザーズが初めてこの靴を店頭に並べて以来、グレーのフランネルパンツとタッセルローファーは組み合わせられてきました。ネイビーのブレザーとニットタイを加えれば、東海岸の名門らしい装いに仕上がります。

3. リネンパンツ＋スエードのホースビットローファー

夏仕様です。タンまたはオリーブのスエードのホースビットローファーなら、金属パーツを主役として引き立てながら、フォーマル感を和らげられます。リラックス感のあるリネンパンツと、襟を開けたシャツを合わせましょう。靴下は履きません。

4. ダークデニム＋ブレザー＋ペニーローファー

スマートカジュアルの領域です。ローファーは、他のどの靴よりも少ない労力でフォーマルとカジュアルの間をつないでくれます。デニムの裾を少しロールアップして、ヴァンプを見せましょう。ここでは黒よりもブラウンやバーガンディのレザーがよく合います。

5. テーラードチノ＋ニットウェア＋ベルジャンローファー

週末向けのスタイルです。スエードまたはヌバックの柔らかなベルジャンローファーは、スリムなチノパンとカシミヤのクルーネックを合わせると、頑張りすぎず洗練された印象のコーディネートになります。これこそ、最もリラックスしたローファーの楽しみ方です。

品質の高いローファーを選ぶ際のポイントは？

すべてのローファーが同じ品質というわけではありません。良い一足と、印象に残らない一足を分けるポイントをご紹介します。

レザーの品質

ドレスローファーにはフルグレインレザーまたはワックス仕上げのカーフスキン、カジュアルなモデルにはラムスキンスエードが適しています。銀面はきめが細かく均一で、磨くと美しく艶が出るものが理想です。欠点を隠すために表面を削った修正革は避けてください。経年変化がよくありません。

製法

スタイルに応じて、ブレイク製法またはグッドイヤーウェルト製法を採用しています。ブレイク製法はローファーの伝統的な選択肢で、より薄く軽い靴に仕上がり、ローファーの低くすっきりしたシルエットに適しています。グッドイヤーウェルト製法は、やや厚みが増す代わりに耐久性と修理による再生可能性を高めます。ローファーには、通常ブレイク製法のほうがよく合います。両方の製法について詳しく解説したモンクストラップシューズガイドもご覧ください。

足の甲まわりのフィット感

靴ひもがないため、ローファーは足にしっかりと留まるよう、足の甲まわりに正確にフィットしなければなりません。緩すぎると、かかとが滑ります。きつすぎると、レザーにシワが寄ります。適切なフィット感は最初はややタイトに感じられ、3〜5回履くうちに足の形になじみます。詳しい寸法はサイズガイドをご覧ください。

フルレザーライニング

内側は合成素材や布ではなく、全面レザー仕立てであるべきです。レザーライニングは通気性と吸湿性に優れ、使い込むほど足になじみます。ローファーはレースアップシューズよりも、一歩ごとに足が素材に近い位置に収まるため、この点がより重要です。お手入れのヒントはお手入れガイドをご覧ください。